ВСТУПЛЕНИЕ
1. Я первый раз в жизни занялся реставрацией/перекраской мебели.
2. Краска Dulux для дерева и мебели от AkzoNobel с автоматической колеровкой от «Ордера», 0,9 кг за примерно 1450 р.
Две шкурки из хозмага, достаточно грубая и самая нежная.
Штука для ручной шлифовки (давно лежит).
Валик с коротким ворсом (100 р., кисть пока не понадобилась).
Лоток.
Шпатлевка для дерева, примерно под цвет покраски, около 250 р.
Белые резиновые шпатели, около 50 р.
Новые петли (150 р.) и новые ручки (40 р.).
3. Старый комплект мебели их 90-х: 2 тумбочки, 2 шкафа и комод.
КОРОТКИЕ ИТОГИ.
1. За 3 года наконец-то созрело желание обновить мебель. Три года назад думал заклеить обоями, но все-таки склонились к покраске. Мебель была «типа кашированной» (заклеена тонкой декоративной бумагой), со следами эксплуатации (грязь, жир, еда, сбитые углы, дырки от различных саморезов) и обычного скотча после переезда.
2. Я хотел сделать всё максимально идеально: никто не торопил, мебель разборная и пережила минимум один переезд в разобранном состоянии, мебель полусамодельная (90-е), мебель плохо выглядит (хотя довольно крепкая) и не страшно сделать что-то не так.
3. Сперва планировал 1-2 слоя грунтовки, 2 слоя краски и 2 слоя лака. Пришел в Ордер, а там продавец:
— предложил качественную краску-грунт (Dulux от AkzoNobel);
— предложил автоматическую колеровку (готовый веер и лампы с теплым и нейтральным светом).
1450 р. за 0,75 л это недешево, но экономия сил и времени просто колоссальная.
4. Достаточно подробный план был составлен заранее. Красил только снаружи + едва видные торцы + двери со всех сторон.
5. Я совместил покраску, мини-реставрацию и ремонт: укрепил все разболтанные крепления; заделал все дырки от старых ручек и саморезов; замазал шпатлевкой по дереву плохие места (на свой вкус, в следующий раз буду делать еще тщательнее, это не сложно, просто нужно время); заменил крепления там, где посчитал нужным; снял старый декор. Результат на фото.
6. Ручки и фасад ящика пока не покрасил. Зато в обсуждении с женой родилась идея: покупаем вторую краску в тон, но немного потемнее (в Ордере есть веер с оттенками) и красим фасад ящика в один цвет, а дверцу — в другой. А ручки красим в противоположный цвет. И так чередуем на всем гарнитуре, включая комод с пятью ящиками.
ИТОГИ ДЛЯ НЕОПЫТНЫХ (буду рад комментариям более опытных).
1. Все должно быть подчинено вашей цели и вашим возможностям. Я хотел сделать максимально идеально, но у меня не было дачи и гаража, только балкон. Я не спешил. Поэтому я сперва полностью разобрал тумбу, затем отшкурил (крупной теркой, чтобы снять грязь от пары десятков лет эксплуатации), а затем протирал сухой тряпкой (а весь балкон — мокрой, древесная пыль была везде). И обезжиривал водкой.
В итоге красил долго и последовательно максимальное количество деталей, которые помещались на балконе: сперва с обеих сторон, затем торцы. На тумбочку потратил в сумме выходные и 5 вечеров, но результат понравился всем.
2. Самое утомительное и долгое это шлифовка и реставрация шпатлевкой. Но, на мой взгляд, это самое важное! Я внимательно осмотрел все покрашенные детали: там, где я хорошо зашлифовал и аккуратно зашпаклевал углы и дырки, результат покраски отличный. А на деталях со сбитыми углами краска всё красиво покрыла, но все недоработки стали не то, чтобы заметными, но неприятно контрастирующими с красивой покрашенной плоскостью.
Шлифовку я в следующий раз попробую сделать шуруповертом (с насадкой для круглой шкурки) и «многофункциональным инструментом» (с треугольной насадкой), который может еще и шлифовать: руками шлифовать тяжело, долго и муторно.
А со шпатлевкой надо просто смириться: 3-5 этапов заделки дырок и восстановления углов дают отличный результат.
3. Долго и муторно (особенно с непривычки) заделывать дырки и т.п. шпатлевкой по дереву: наносишь тонкий слой, ждешь пока высохнет, шкуришь... и так повторяешь 3–4 раза. Шпатлевка при высыхании меняет свойства и вроде бы ровное нанесение немного проваливается, образуя впадинку, хорошо заметную при покраске. Это повторения просто занимают время, можно совместить это с любыми другими делами.
4. С помощью шпатлевки по дереву реально восстановить сбитые (буквально на 1-2 мм) годами эксплуатации углы (углы как от двух, так и трех граней): наложить понемногу шпатлевки на весь угол и убрать излишек несколько раз аккуратно проводя по всем граням, образующим угол. Затем высушить, зачистить самой мелкой шкуркой, при необходимости повторить.
Сделать это желательно потому, что эти «милые» ретро-детали не придают никакого шарма простой функциональной прямоугольной мебели, они её старят. В моем случае это было всего три нижних угла на фасаде ящика: из-за старой фурнитуры его обстучал верхний край дверцы.
5. Замученные за годы эксплуатации и многочисленных замен дырки для саморезов лучше переделывать сразу, до покраски: один фиг при сборке саморезы начнут оттуда вылетать. Я использовал способ из интернета: сверлю в отверстии дырку под шкант (заранее отпиленный по длине) и затем забиваю туда шкант с ПВА. Затем сверлю тонкое свежее отверстие под саморез.
6. Убрать с мебели и валика все эти дурацкие пух и волосы можно обычным роликовым липким валиком для одежды.
7. Покраска (за исключение переворотов покрашенных деталей) — приятный бонус после шлифовки и реставрации.
8. Самое ужасное, неудобное и раздражающее для меня — это повороты, вращения и размещение покрашенных деталей. В половине случаев я нечаянно хватался за покрашенную сторону и приходилось заново подкрашивать как минимум этот участок. Красить только по одной стороне за вечер мне не хотелось, я бы тогда красил одну только тумбу больше недели. А у меня впереди еще целый гарнитур!
Если в деталях есть необработанные торцы (которые не видны после сборке) то крайне полезно аккуратно и не очень глубоко закрутить в них шурупы-костыли (предварительно просверлив для них отверстия), которые становились своеобразными «ножками», благодаря которым я мог покрасить одну сторону, а затем перевернуть деталь, поставить на ножки-костыли и покрасить вторую сторону: ножки не давали покрашенной стороне контактировать с рабочим столом. Можно всего за один раз покрасить и обе стороны, и видимые торцы: это крайне экономит время.
9. Ошибочно наносить слишком мало краски, когда хочешь покрасить максимально тонким слоем: в итоге она распределяется пятнами, который хорошо заметны под определенным углом. Краска быстро сохнет и тончайший слой не распределяется даже валиком под сильным давлением. И даже следующий слой скрыл этот недостаток не до конца.
10. Нужно аккуратно проходить края и торцы, иначе избыток краски стекает в виде потека на угол и засыхает там слегка торчащим чуть закругленным углом.
11. Лучше пошкурить самой мелкой шкуркой перед финальным слоем: волоски и разный мусор неизбежно попадают на поверхность при покраске и застывают с ним.
12. Если не просушить валик до конца, то он вместе с остатками воды красит поверхность с маленькими пузырьками воздуха. Поэтому валиком после мытья надо поводить по стене с давлением, чтобы выдавить всю воду, а уже затем оставить его сушиться.
13. После тумбочки будет проще: технология ясна, трудные места выявлены, буду планомерно красить весь гарнитур, продумывая, как жить без каждой его части по 2 недели, например, дверцы и фасады ящиков можно снять и красить отдельно, не разбирая носитель.
14. Приступил ко второй тумбочке, купил круглую насадку с липучкой для шлифовки шуруповертом или дрелью. Быстро посадил первый аккумулятор и понял, что для экономии лучше дрелью. А она, собака, тяжелая, мощная и (как и шуруповерт) начинает ходить кругами, потому что плоскость насадки не идеально перпендикулярная оси вращения дрели. И хочет попасть в вас. Короче говоря — сложно это, шкурить такой насадкой. Но реально. Тяжелая физическая сила, регулировка скорости вращения, дополнительная ручка на дрели возле патрона и через часик вы имеете отшлифованную поверхность, балкон, который надо пылесосить и мыть и комнату, которую надо мыть заново. Попробую осенью, когда станет прохладно, работать на закрытом балконе, чтобы пыль не разлеталась.
РЕСПИРАТОР — ОБЯЗАТЕЛЬНО!
